金泰鈞，上世紀30年代出生于上海，14歲進入老鴻翔，成為金家第二代中唯一學習服裝專業的傳人�；貞浧鹉菚r候的“旗袍盛事”，滿頭華發的他，臉上浮現出一絲溫暖。 　

上世紀30年代的旗袍盛事

作為一名中國人，作為鴻翔公司的嫡傳后代，盡管已是滿頭華發，但每每講述起那段歷史，76歲的金泰鈞的眼神里總流露出自豪的神情。

“鴻翔是中國人的驕傲”，解放前上海就有自己的服裝品牌，而當時來鴻翔定做衣服的都是政界、文藝界的名人。14歲進入鴻翔，金泰鈞成為金家第二代中唯一學習服裝專業的傳人。

辦公室在南京西路上，寬敞而明亮，和他一起辦公的還有一位猶太籍設計師，還有一位試衣模特，金老先生的座位就在落地玻璃窗旁，轉眼就能看到窗外的商鋪和人群。

拿著粉筆，從畫、到剪，60年過去了，這些過程依然沒有變。“時裝特別講究造型立體感，男裝一般裁剪完就可以了，而按照規矩，女裝樣版完成后，還需要簡單的縫合，制成樣衣。”通常的裁縫一天可以做兩套，做完之后讓模特試穿，然后進行修正。“我們常常第一天做完后，第二天回來再檢查，主要是看細節是不是到位。”

從制作工藝上看，上世紀30年代的旗袍逐步發生了變化，袖口、掛肩改小了，腰部、下擺、胸部位置都收緊了，但是長度都還在小腿以下。此外，裁剪的結構，也從平面變成立體的了。

說到這里，金泰鈞伸手比劃了一下：“以前，放在桌子上能攤平的，現在是放不服帖的，最特別的是，當時的旗袍增加了胸省，類似于打了蓋，這是很有標志性的，因為在此之前的女性都是束胸，緊緊綁著胸部，而上世紀30年代受到外國文化影響，女性開始突出胸部曲線。”

電影明星紗廠女工都穿旗袍

30年代的上海已經非常接近國際時尚，能看到國外的Vogue、Harper's、Bazaar等時尚雜志，還有原版的裁剪書，以及正在上海風靡的好萊塢電影。下班之后，金泰鈞常常提早到電影院，找個沙發坐下，一邊悠閑喝茶，一邊觀察來往客人的穿著，電影里國外演員的服飾裝扮，他會特地記下，回家再把款式畫出來。

以前的上海，中西裁縫都是分開的，旗袍本來是中裝裁縫的專利，但是由于旗袍消費量實在太大，越來越多的做西式服裝的專店也開始做旗袍，老鴻翔也是如此。“主要還是為了方便顧客，因為很多人都是里面旗袍，外面穿西式的外套，到了上世紀40年代中的時候，旗袍已經完全西化，延伸為現在的式樣，當時的名稱為改良旗袍，也叫中西式旗袍，不像現在統稱旗袍。”

旗袍消費量大到什么程度呢？金老先生說：“幾乎所有年齡的女人都穿旗袍，包括小學生，當時的旗袍有棉的、皮的，各種材質，春夏秋冬，一年四季都穿。穿旗袍的不僅是有錢人家，當年，上海的紗廠女工也都穿旗袍多，因為這樣比較涼快。”

考究的人家在結婚的時候，也一定會換幾套旗袍穿。金老先生回憶起自己結婚時候，愛人除了兩套禮服之外，中間還換上了4件旗袍，分別繡著梅蘭竹菊的圖案。愛人一直穿旗袍，直到解放。

鴻翔師傅按營業額提成

做鴻翔的工人是一份十分誘惑又具有挑戰性的工作，一大半的營業員都會說流利的英語，他們先要接受3—7年的培訓，學會裁剪、縫紉，成績合格后才能做營業員。收入是按營業額提成算的，如果賣出100件衣服，那么月收入就相當于4.5件的價值。如果換到現在的行情，如果每件服裝售價2000元，那么營業員的月收入就是9000元。

在老鴻翔，有一個小組就是負責專門做旗袍，金泰鈞清楚記得那個巧手張師傅，率領6－7人的小隊專門攻克旗袍。

“在鴻翔做衣服，價格很高。”一般的顧客，如果專門做旗袍，會去外面的小鋪子，那時候大部分的小裁縫店都是一個師傅帶幾個學徒的形式，通常沒有像樣的門店，很多時候是提供上門服務。

而來鴻翔做旗袍的多是有錢人家，他們通常會配套著做，比如做一件大衣，再加一件旗袍。“當時做一件長大衣，光支付給工人的工資就有20.2元，還不包括面料，所以一件大衣的工錢至少50元，而旗袍價格大概在10－20元，外面的小裁縫店可能只需要4－5元。”雖說在老鴻翔做一件旗袍的價格翻了外面小店幾個跟斗，但那時有一種觀念一直存在，做旗袍不去龍鳳或者鴻翔，那是掉身價的。

從做裁縫的父親這里，金泰鈞學習到了扎實的裁剪技藝。他認為裁剪和設計是不可分割的部分。“脫離裁剪與工藝，不可能成為好的設計師，設計師光會畫圖是不行的。”

當時中國的裁剪技術已經非常了不得。金泰鈞回憶，有一個英國人前來應聘做裁剪師，還出示了自己在英國獲得的專業文憑，要求工資是鴻翔師傅的三倍，金泰鈞拿了兩張同樣的設計效果圖，讓洋裁縫和鴻翔師傅同臺競技，結果鴻翔師傅早就做完了，洋裁縫還在那邊埋頭畫圖。