旗袍屬于袍服類中的一種，它是從春秋戰國時期的深衣發展下來的 。眾所周知，古代的服裝多為上衣下裳形式，而在眾多古代服飾中，只有深衣是衣與裳連在一起的�！抖Y記·深衣篇》有記載："名曰深衣者，謂連衣裳而純之采者"。但事實上深衣制作時還是上下分裁，中有縫連接，將上衣下裳連成一體。深衣自春秋戰國一直到漢代都為人所重視，后世的袍與深衣有著一定的淵源。在馬王堆出土的古代深衣，提供了確切的形樣。裳的一側相連，另一側用曲裾掩蓋,這與后世的袍服是十分相近的.深衣在中國政治服飾上也有一定位置。

　　《深衣篇》有載：故可以為文，可以為武，可以擯相，可以治軍旅。完且弗費，善衣之次。"在古代，深衣雖不是法衣，但圣人服之，先王貴之。士之吉服除朝祭之服外，深衣為次等服飾,而庶人吉服惟深衣。可見,深衣的用途之大,深衣后來演變為袍服。袍服開始代替深衣,漢代深衣制袍,唐代圓領袍,明代直身，這些都是典型寬身袍服，穿著者多為知識分子和統治階層，而后在民間也蔚然成風。服飾的寬大，成為中原地區衣飾文明的標志。在宋代上衣下裳制與袍服制是并行不悖、旗鼓相當的。

　　但隨著順治帝入關建立后金，滿族的袍服開始占據主要地位。清朝初掀起了一場聲勢浩大的發易服浪潮，傳統冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾制被壓制下去了，于是袍服在這時成為主要服裝。由于清朝滿族原為游牧民族，因此一般都較為緊窄合體，以利于騎射或激烈運動。清朝中后期，隨著"康乾盛世"的遠去，旗人生活安逸腐敗，旗袍開始趨向于寬博來隱藏女子曲線美，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝，這體現出清代統治者病態的審美觀。裝飾也其繁瑣，幾乎至登峰造極的境地。領、袖、襟、裾有多重滾邊鑲繡，有的旗袍可以說是幾乎看不出本身面料質地。1860年鴉片戰爭以后，中國大門被列強打開了，隨之而來的也有外國的服飾理念。

　　旗女之袍漸受日本歐美等國服裝影響，融入了不少特點，形成了近代"中西合璧"的旗袍。

　　旗袍是近代中國婦女服飾的最大特點，它既適合中國婦女穿著，又吸收了西裝的優點，即造就了民國旗袍的魅力。民國時期旗袍大體上可分為兩個階段，第一個階段以傳統的直身平面剪裁為主，并開始移入西方的多省工藝，使旗袍更加合身,稱為經典旗袍;第二個階段引入更多的西式服裝元素，如裝袖、裝墊肩和拉鏈等, 使旗袍更加西化,稱為改良旗袍。從時間上來說是以30年代為分界的。

　　辛亥革命后，人們還大多穿著清代服飾，而1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城后，清朝冠服就此成為絕唱。

　　20年代前，一場轟轟烈烈的新文化運動喚醒了人們對美的渴望,年輕一代對生活的追求無疑的體現在當時的服裝上。以上海為中心的女性妝飾新一輪的展示臺，已悄然拉開帷幕。在這一時期，城市女性中率先興起一陣"文明新裝"熱，即由留洋女學生和中國本土教會學校女學生率先穿著，城市女性視之為時尚而紛紛效仿。

　　《婦女雜志》第九卷第一號載：“民十二年時上海的婦女運動照片中，大部分都還是著上衣下裙，數十人中只有一婦人穿旗袍也較為寬博。上衣多為腰身較小的大衫襖，擺長不過臀，袖短露肘或露腕呈喇叭形，袖口一般為7寸，稱之為倒大袖，衣擺多為圓弧形，裙為套穿式，初尚黑色長裙，長及足踝，后至小腿以上。”此時的舊式襖裙也層出不窮地變換小花樣，如裙面褶裥越來越少，衣領降低，露出頸部。舊的服飾逐漸遠去，新的服飾接踵而來。最初旗袍是以無袖馬甲的改良形式出現的，長馬甲代替了長裙，隨著不斷的改良，演變成了現在的旗袍。20年代初，京派旗袍初露頭腳。

　　張愛玲評價說："初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風格。"20年代中葉初，一種新的旗袍流派誕生。上海是當時公認的服飾時尚中心，其聲勢遠遠領先于其它地區并左右著中國服飾時尚的變化，這一新流派被稱為海派，它從此便開始領導旗袍的發展。20年代末，旗袍開始收腰，擺線提高至膝下，喜倒大袖，旗袍呈平直造型，幾乎看不出胸腰臀曲線，腰節線較低。而1926年后，旗袍的下擺一升再升，1929年，上海女學生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處。這一時裝最顯著的特征是倒大袖，它一直到30年代才慢慢消失。

　　當代旗袍

　　自上世紀70年代后，中國十年浩劫的遠去使中國服裝又迎來了一個春天。在一些人眼中80年代將又是旗袍一統天下的時期。照理說社會變得寬容，人們愛美的天性不再受那么多束縛，當年大受青睞的旗袍理應會再次獲得生存和發展的空間。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而只少數年紀大的人在穿。不能否認旗袍在改革開放了的國土上已顯得有些落伍了。中國人多年的自力更生，與新鮮事物接觸勾起了人們躁動的心態，他們憧憬未來，渴慕外面世界。這一時期，連衣裙、喇叭褲、發式、鞋襪……從頭到腳的模仿西方，人們便開始狂熱的追求外來的東西了。他們再無暇重溫昔日旗袍的舊夢，更不再會平心靜氣的去做旗袍的審美者。人們生活方式的改變也影響旗袍的流行。

　　80、90年代，女性的理想形象又有所改變。高條細長、平肩窄臀的身材為人們所向往，在一些反應30、40年代的影視作品中，便出現了當代旗袍的"修正版"顯而易見，這是人們將80、90年代的審美觀映射到了以前的歲月中。旗袍最能襯托中國女性身材和氣質。如時裝化的旗袍或有旗袍風味的時裝，是這一時期設計界的焦點之一，時裝表演和參賽的作品中常有旗袍出現。1984年，上頜時裝模特隊第一次走出國門，身著旗袍的佳麗在國外受到熱烈歡迎。雖然旗袍并未廣泛流行，但它畢竟回來了，并且作為中國的一種象征走向世界，這在傳統文化迅速流失的今天顯得那么可貴!延續了近一個世紀之久的旗袍，多經事故卻依然保持濃郁的中國風情，其頑強的生命力非其他傳統服裝可比。毫無疑問，旗袍還會繼續流傳，或許將來某一時期會再度輝煌。

　　80年代旗袍的地位確實有回升。在一些正規隆重的場合，如婚禮、宴會、電視節目中，旗袍被作為的首選。旗袍多次參加國際服裝展出并屢屢獲獎，受到許多世界著名服裝設計師的稱贊并在一定程度上影響他們的設計，這是作為一名中國人的驕傲。因為只有國家強大了，代表這個民族文化的東西才會稱為國際的流行。時裝設計師們常從經典的寶庫中尋找靈感，旗袍便是設計師靈感的來源之一。

　　正因為如此，旗袍獨特的審美趣味才打破了國界，被全世界所接受和贊賞。

　　京派：辛亥革命后，北京是當時的軍政所在地,是明清兩代的京都,所以在服飾上也受它的影響又因北方婦女喜用紅綠，即形成京派.

　　海派：上海市通都大邑，自海禁開放后，外來影響也反映到服飾方面。歐美的服飾以當時的法國巴黎為最，而巴黎的時新服飾,在三、四個月后就會流傳到上海來。所以上海在當時已成為全國服飾的中心，各地也都以上海的趨向而追蹤。一衣一扣，一鞋一襪，都足以影響全國。即使是如南京、蘇州、北京也都是昂首以瞻.

　　廣派：廣州地處南端，地理氣候等關系，也有其不同于他處的特點，即露、亮、奇。

　　蘇派:蘇州盛產絲綢等布料，而旗袍的主要面料是絲織品，蘇州 婦女喜紅裝，這些方面優勢為蘇派旗袍奠定了基礎。