旗袍的起源：旗袍，最初即“旗人之袍”。說起它的來歷，有這么一個具有傳奇色彩的傳說:清朝入關，滿人一統(tǒng)天下，旗人的服飾傳入中原。一個叫黑妞的滿族漁女，皮膚雖黑但很有光澤，人長得很俊俏，身材又好，被譽為“黑里俏”。她為了方便打魚，就把原本的大套“一統(tǒng)江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便裝。后來，這個黑妞被選入皇宮，封為“黑娘娘”。

 

　　旗袍就是由此流傳開來的。最早清朝滿族女子的旗袍，有單、夾、襯絨和絲棉袍之分。其特點是腰身寬松、平直，袖口寬大，衣長至腳踝。到了清朝后期，“元寶領”用得十分普遍，領高蓋住臉腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領、袖、襟、裾都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。慈禧太后有一張照片:扮成觀世音菩薩的樣子，旁邊李蓮英太監(jiān)扮成童子。這張照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，鑲滾嵌燙繡貼盤釘樣樣俱全，可以說是集旗袍工藝之大成。

 

　　1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最后一個封建王朝。同時也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎梏。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)，加上西洋文化的影響。旗袍一掃清朝矯飾之風，趨向于簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影響，衣長縮短，袖口相應縮小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣長加長，兩邊叉開升高，腰身緊繃，顯示女性的曲線美。四十年代，旗袍式樣趨向于縮短衣長，減低領高，袖長短至肩下2-3寸，甚至沒有袖子，外形如流線型。上海女人將旗袍演繹得千姿百態(tài)，楚楚動人。

　　旗袍的鼎盛：二十年代末，宋慶齡穿著碎花型的棉袍出現在閱兵觀禮臺上，而上海廣告畫上的女子，也開始了連身旗袍的妙曼風姿。于是，名媛名太紛紛效仿，開始穿著旗袍出入社交場合。這座中西合璧的城市，又將西式服裝的貼身裁剪方式用在了寬松旗袍上，于是旗袍有了曲線，開始細沿主人的身材，細撫主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣緣上的細細花邊，也有了開叉。也盛行過開叉開到幾近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看見了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，從紙醉金迷的十里洋場里裊裊走來，滄桑而風情，會讓你看到什么?那必是如柳的體態(tài)，旗袍的細致，還帶著十里洋場特有的奢糜繁榮和高傲不可親近的氣息。將旗袍穿出這樣風韻無限的，莫過于上海女人了。那一抹江南的雅致，那一縷上海的精巧，那一絲繁榮下的世故聰慧，將女人的風姿和旗袍的剔透完全融于一體。張曼玉主演的《花樣年華》，其時代背景正是二十世紀三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，從頭到尾被23件花團錦簇的旗袍密密實實地包裹著，在美艷之下緊箍著情感，耐人尋味。這部電影一放之后，驟然興起了一陣旗袍熱，很多很多女子為此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太畢竟是有身份的，是需要端莊的，于是開叉又回歸到膝蓋處，袍身長及地面，行步間微露皮鞋的尖頭和細高跟，于是那種妖嬈那種微含的性感盡現其中。

 

　　再后來，由于時局的不穩(wěn)，再沒了那種如風扶細柳的心情心境，于是旗袍的擺線又上提。而寬袍大袖，也不再適合要做事的女人，于是衣袖也變得纖細合體。旗袍變得貼身精煉，而女人們，成熟的體態(tài)和優(yōu)雅而不失干練的風度，也寫在了旗袍上。 旗袍的藝術：近代中國的兩位第一夫人——宋慶齡和宋美齡，她們在一些重要場合，都是身穿旗袍，不僅體現出東方女性的美麗，更將旗袍升華成了中國的國服。旗袍宋慶齡不僅自己愛穿，抗戰(zhàn)時期，她曾將旗袍作為國粹送給了斯諾夫人海倫•斯諾。海倫•斯諾的好友玻莉穿著這件旗袍，在美國為中國抗戰(zhàn)到處演講募捐籌款。海倫•斯諾臨終前有個心愿，要把這件中國旗袍完璧歸趙。1998年這件漂泊了六十年的旗袍終于回到“宋慶齡故居”。

 

　　滬劇當中好的旗袍，一般都是演員的私產。因為好的旗袍必須是度身定做，才能完美地將女性的東方美表現出來。滑稽戲《七十二家房客》里的舞女，無論是她穿旗袍的樣子還是走路的姿勢，都會讓人眼前一亮。正是許多老藝術家的悉心輔導，將穿旗袍的規(guī)矩傳授給了年輕的后輩們，演員才能將舞女的這個角色演繹得如此生動而逼真。旗袍的產生同時也孕育了藝術。有了旗袍，才有了那世界上獨具特色、獨具魅力的東方氣質與東方美。而上海女人白皙細膩的皮膚，相對高頭大馬的洋婦要嬌小玲瓏。凹凸有致的身形，天生就是應該穿旗袍的!旗袍看似密實，其實最是性感。含蓄之中，流閃著幾絲只有在線裝小說、繡像插圖中的仕女才有的清幽，因而連帶旗袍的性感，都是一種恬淡的靚麗!只有東方人穿上才有那數不清道不盡的東方氣韻，才能恰如其分地襯托出東方人典雅、靈秀之美。