新開張的大型購物中心上海環球港四樓，海派旗袍藝術館吸引了許多參觀者：那里不僅展示著許多珍貴的古董旗袍，還提供 “龍鳳旗袍”高級定制服務，一件手工旗袍的定制價在數千元至十幾萬元不等。

　　旗袍，堪稱中國近代女性“國服”，一度是“遠東第一城”上海的時尚風向標；而“龍鳳旗袍”這個名字，對上海人來說既親切熟悉，又似乎要被遺忘。已走過鼎盛階段的“龍鳳旗袍”，如今被列為國家級非物質文化遺產，位于市中心的老字號“旗艦店”也不再門庭若市。

　　衣袂搖曳、風尚輾轉之際，龍鳳旗袍該何去何從？記者日前走進這家老字號的裁縫間，一探究竟。

　　沒有料到，龍鳳旗袍的裁縫間坐落在如此鬧中取靜的地段：靜安區奉賢路183號，隱匿在恒隆廣場、中信泰富背后。這里既不是高檔商務樓，也不是沿街鋪面，如果沒有“上海龍鳳中式服裝有限公司”和“中式服裝制作技藝傳習所”兩塊銘牌的指引，很難不把它當做一處普通民宅。

　　更沒有料到，一樓靠電梯處一間“簡陋”的房間，就是龍鳳旗袍的裁縫間——所有精心縫制、無一重復的海派旗袍，都從這間屋里誕生。

　　裁縫間里鴉雀無聲——不到100平方米的空間，放著工作臺、縫紉機、衣架等簡單陳設，六七名裁縫正專注于手里的旗袍，甚至沒有察覺到記者的造訪。

　　龍鳳旗袍制作工藝第三代傳承人徐永良，正在趕制一件“立體手推繡”旗袍。他手里的客戶訂單上，精確標出一位中年微胖女客戶身體36個部位的尺寸，他正根據這些數字測量、劃線、定位，為裁剪出一件合體的旗袍做準備。

　　手里的活計告一段落，徐永良才和記者說話。“裁剪前期準備很重要，”徐永良說，裁剪時要對面料材質有深刻認識，由于不同面料，質地、紋理不同，縮水標準有別，如果不注意，成品就可能走型；縫制過程中更有嚴格工藝標準，比如“寸金成九珠”，就是對手工縫制時針腳提出的要求，做滾邊時針腳必須細而均勻，一寸長度里剛好九針；還有成衣后的熨燙也要達到錦上添花的效果，熨燙溫度和力度必須視面料質地而定，每個接縫都必須燙平整。

　　裁縫師傅飛針走線之間，記者幾乎看遍龍鳳旗袍鑲、嵌、滾、宕、盤、繡等各種傳統工藝。“鑲”是為了讓整件旗袍的花型圖案更加亮麗，把近似旗袍本身顏色的真絲綢緞裁剪成條狀，鑲在各接縫處，增加服裝層次感；“嵌”主要起到顏色過渡的作用，“滾”則是沿襲旗服做法，用真絲綢緞在旗袍領口、袖口、下擺、四周邊緣處進行手工縫制，使面料毛邊不會外露；“宕”就是用反差性極強的真絲單色綢緞截剪成流線型或波浪型，縫制在領口下方至袖口上方胸口處，讓旗袍富有張揚的感覺。老師傅還有“鏤”、“雕”獨門絕技，在絲絨面料上手工鏤雕出龍鳳、如意、花卉等圖案，然后貼縫在旗袍袖、領、肩等部位。

　　據說，龍鳳旗袍的客戶中，老、中、青都有，有人是日常穿著，有人則是想穿著旗袍當新娘或是出席特別場合，還有的海外華僑回國時特意趕來量體裁衣，要留一件名牌旗袍“壓箱底”。訂單多的時候，老師傅們持續幾周加班加點，訂單少時他們就自己研究裁剪，開發新工藝。

　　“龍鳳旗袍從來都是前開店后作坊，手工制作響當當的。”指著店里陳列的老式縫紉機、熨斗，門店營業員介紹說。在龍鳳旗袍門店，不管是營業員，還是裁縫間老師傅，都能娓娓道出一段“龍鳳故事”：

　　上海開埠后，華洋并處、五方雜居，兼容并蓄的海派文化也影響了上海人的服飾衣著，西式裁剪結構與中式精細零部件裝飾結合，形成“海派旗袍”特色。20世紀30年代開始，旗袍從“全國時裝中心”上海擴散到各地，就像一首民謠所唱：“服裝都學上海樣，學來學去難學像，等到學了三分像，上海早已翻花樣。”

　　當時，龍鳳旗袍的創始人名叫朱林清，這個自幼家貧的年輕人，從江蘇吳縣老家來到上海學裁縫。他從打雜工開始，逐漸掌握各道裁剪工序，還漸漸地吸納海外服飾工藝，創造出一套完整的“海派旗袍”制作工藝和風格，開辦了一家“朱順興中式服裝衣鋪”，成為上海最有名的蘇廣成衣鋪。公私合營以后，“朱順興”與 “范永興”、“錢立昌”、“閻鳳記”和“美昌”等成衣鋪合并成立“上海龍鳳中式服裝店”，店址在南京西路849號。1996年，龍鳳服裝公司資產重組，并入國有企業上海開開（集團）有限公司。

　　上世紀五六十年代鼎盛時期，龍鳳旗袍在上海有三四家門店、近四百名裁縫師傅，年銷售額達千萬元以上。這些年來，龍鳳旗袍逐漸“衰落”，門店減少到了1家，裁縫師傅也僅剩下了10多名。兩年前，在南京西路駐扎了半個多世紀的“旗艦店”搬遷到了陜西北路……作為龍鳳旗袍制作工藝傳承人，今年48歲的徐永良時常感嘆：“我最多還可以工作20年。希望這門技藝不要斷在我們這一輩人的手里。”

　　好在許多徐永良這樣的老師傅，一直保持著“創牌子不易、毀牌子便當”的危機感。記者看到，師傅們正在設計一款高附加值的改良旗袍，這件無袖拽地黑絲綢旗袍上，正面以“盤金繡”繡出繁復的鳳尾圖案，金線上點綴白、紅、粉幾色繡線，遠看大氣靈動，近看則細膩精巧。這件旗袍由3名師傅合作，至少需兩個多月才能完成，光繡期就要50多天，市場價在六七萬元左右。

　　根據公司設想，今后將推出一系列高端設計，讓龍鳳旗袍更多出現在國內外重要場合，延續海派文化根系。去年，陜西北路門店從62.5平方米擴建至125平方米；不久前，又在上海環球港開出了展示中心。目前，龍鳳旗袍還準備在北京開分店、設總代理，探索新的經營模式。

　　為擴寬市場，龍鳳旗袍開始引入時尚化設計元素。公司負責人陶堯康介紹說，傳統旗袍領口較高，看起來拘謹，改良后的旗袍推出高翻領、連領等設計，有的新款下擺還做成“A字”裙短款或寬松休閑款。設計圖案上，設計師也跟隨近年“復古風”，引入侍女、京劇臉譜等古典花紋。

　　然而，與時尚潮流更替所帶來的 “外部壓力”相比，更令龍鳳旗袍老員工們憂心的是，非物質文化遺產缺少傳承人這個“內部壓力”。

　　2011年，靜安區文化部門為使龍鳳旗袍制作技藝重煥光彩，成立了“龍鳳旗袍手工制作技藝傳習所”。如今，傳習所古色古香的銘牌就掛在公司招牌一側。靜安區還與逸夫職校聯手，把中式服裝制作技藝作為一門選修課，鼓勵學生到傳習所拜師學藝。

　　區里還把龍鳳旗袍的歷史演變等背景及現狀，制作成錄像資料，對傳承人進行調查、登記、錄像、建檔等。這些資料，都曾在各種場合向專業對口的年輕人推介。

　　盡管如此，但年輕設計師和年輕裁縫，對龍鳳旗袍的興趣還是不大。有的年輕設計師，見習沒多久就因對收入不滿而離開，陶堯康說：“在許多年輕人眼里，這種傳統手工技藝并無多少珍貴可言，反而覺得報酬不高，工作強度又大。”

　　采訪中，記者遇到了前來暑期實習的東華大學工業設計系一年級學生包懿樂。她對龍鳳旗袍的盤扣制作工藝很感興趣——剪出布條，兩邊折光后放入細銅絲，盤成花型再結成鈕扣。實習兩周多，她每天專心致志學盤扣，老師傅們都很愿意把技藝傳授給她。包懿樂說：“只要顧客能說出來的花型，老師傅都可以做出來，一件旗袍上的盤扣往往要花費一天或者幾天時間。”這個實習崗位，與包懿樂學習的專業其實并不對口，但她很喜歡傳統手工藝：“如果收入中等，我或許會愿意到這里工作。”

　　實習生一語道出龍鳳旗袍人才短缺的根本問題。其實公司負責人也很清楚，相較民營企業和外資企業，國有老字號給出的薪酬很難吸引人。未來幾年，公司將要做的是不再增設更多分店，而是通過革新旗袍款式的方式增加銷售量，增加盈利能力，從而吸引、聚集人才。

　　徐永良說：“如果能找到年輕有才的繼承人，我愿意把所有技藝毫無保留地傳授給他。”