旗袍的發展，從清末到今天，已經走過了百年的歷程。在這一百多年中，有很多的坎坷和變遷。回顧旗袍歷史，上世紀20年代初期是一個比較重要的節點，也就是在這個時期，旗袍從宮廷走向了民間，從滿族走向了漢族，并為大量的漢族婦女所接受。

旗袍局部刺繡

上海是海派旗袍的發祥地。旗袍在上海這塊土壤上，吸納了傳統服飾的樣式，吸收了西方服飾的一些元素，進行綜合改制，改良以后成為一種新型的款式。現在我們所說的旗袍，原則上都應該叫“海派旗袍”。

說到旗袍，其實有兩個系統。一個是京派，一個是海派。所謂的京派旗袍，就是我們所說的早期滿族婦女穿的旗裝。京派與海派本來指文人的一種文風，兩種不同的風格，本身沒有什么褒貶之分。某種意義上，京派代表了北京，北京當時聚集的人群當中，是前清的那種遺老遺少，軍閥、官僚等等，還有很多是政客。他們還保留了封建社會的一些思想，比較正統，包括對女性的要求。按照傳統要她們恪守婦道、三從四德。對西方文化他們一般采取的是一種抵觸的態度，不大容易接受，不愿意開放。

但海派不同，海派本身是一種殖民地文化。所以有人說，京派是黃土文化，海派是海洋文化。海派比較開放，海納百川，對西方外來的東西比較能夠接受。海派的誕生地上海是一個能夠融會中西不同文化的地方，服裝上也是這樣。京派的服裝面料用傳統絲綢比較多，它的服裝比較寬闊、寬大，上面用了很多的裝飾。海派旗袍發展到后期，用了很多西方國家的面料。裁剪上把旗袍做得更加襯身適體，更加體現東方女性的婀娜身姿。包括領子、袖口、腰身都做得非常完美。所以說上海是海派旗袍的發祥地。旗袍在上海這塊土壤上，吸納了傳統服飾的樣式，吸收了西方服飾的一些元素，進行綜合改制，改良以后成為一種新型的款式。現在我們所說的旗袍，原則上都應該叫“海派旗袍”。

旗袍曾經成為國服

說到旗袍的歷史，還有一個時間節點非常重要，那就是1929年。這個時候北伐戰爭已經結束，國民政府已經成立。1929年的4月16日，國民政府首次頒布了一個《服制條例》，這個條例正式確定了旗袍的國服地位，第一次把它寫進典章。以前我們漢族婦女穿旗袍完全是一種自愿的行為。但是從1929年的4月16日以后，就有一個嚴格的規定，旗袍被定為一種正裝，在重要的慶典、節慶、禮儀性場合，中國女性必須穿著旗袍。比方說，女學生在升國旗的時候，在開學典禮、畢業典禮等重要場合，都必須穿旗袍。

1930年代以后，旗袍的變化越來越多。大量的西方服裝元素進來，大量的西方面料被采納。很多服裝設計師從西方的服裝中吸取了養分，吸取了靈感，對服裝進行了改良。我們從傳世實物上可看到旗袍的變化，有的做得非常精致，用的面料非常高貴，有些面料和巴黎的時裝、晚禮服的面料是一致的，甚至在流行時間上也只相差一個多月。那時常常是巴黎出現的一種面料，也許一個月以后就在上海出現了。旗袍的制作變化也很大，越來越顯露出東方女性特有的身材特點。

1930年代是旗袍的巔峰時期，旗袍的開衩越來越高，幾乎到臀部，露出了整個大腿。和旗袍相配的鞋也是西方流行的高跟鞋，高跟鞋的跟也是很細很高。這種旗袍和我們現代觀念上的旗袍已經很接近了。

旗袍淡出生活

1940年代以后，由于戰爭的關系，旗袍的流行速度慢慢趨緩，但還是婦女的最愛。1940年代的旗袍最大的特點就是從平面裁剪變為立體裁剪。原來旗袍的裁剪方式是袖子和袍身連在一塊，到肘關節以下加了一幅。后來的旗袍，則將袖子制作成筒狀，也叫筒袖，做好了再裝上去。有的還用了襯墊，用一些絲綿等厚實的面料。第三個特點，在1940年代以前，旗袍主要是用紐扣，1940年代以后，則出現了拉鏈。拉鏈出現以后，整個旗袍，尤其在胸、腰和兩肩等部位顯得更加服帖，穿著起來也更加方便。

1950年代以后，由于政治風波不斷，國民經濟衰退，婦女漸漸地遠離了旗袍，開始穿列寧裝、兩用衫、便裝等等。但是旗袍還是在生活中存在的。我們的一些國家領導人夫人包括宋慶齡女士、陳毅市長夫人張茜女士，在重要的出訪活動中還是穿著旗袍。宋慶齡女士一生鐘愛旗袍。到宋慶齡故居，打開她的衣柜，保存下來的衣服幾乎都是旗袍，有皮的，有綢的，有緞的，有紗的，有絲的，各種各樣。

1960年代以后，因為“文化大革命”，掃“四舊”、破資產階級思想等等，在中國大陸，包括一些重要的領導人也不再穿旗袍了，旗袍似乎從我們的生活當中漸行漸遠。但在港臺地區仍然保持著它應有的地位。

旗袍為什么經久不衰，能夠一直延續到現在？因為它特有的魅力吸引著大家。東方女性的身材和西方女性的身材不一樣，思維方式也不一樣。近現代西方女性穿衣服喜歡暴露，追求的是一種性感，尤其是像地中海、歐洲一帶，而且衣服上有很多的棱角。但是東方女性含蓄、柔美，身材與西方女性不一樣。西方女性的肩膀比較寬，臀部比較寬大，而且后翹。東方女性削肩，有的平胸、細腰、圓臀等等，這種身材穿著旗袍恰好顯示出她特有的魅力。

因為腰比較細，臀部比較寬，東方女性穿著旗袍后從正面看，由肩膀到胸部、腰部和臀部，整個造型形成一個X形；從側面看，背部和臀部突出，腰部微縮，外形形成了一個S形，正好把東方婦女的曲線盡情地展現出來。所以它得到了東方女性的青睞，盛行不衰。

另外旗袍的搭配上也和別的服裝不一樣。當時宋美齡穿著旗袍走在國際舞臺上，在美國國會進行講演，將旗袍和西方裘皮大衣搭配，或和西裝搭配，日常還與毛線衣搭配，非常靈活。中國服裝經過了幾千年的發展演變，可以說沒有一件衣服像旗袍這樣擁有魅力，一直延續到今天。

觀念變化旗袍風尚

旗袍在它的百年發展中，有很多變化，從衣襟、袖口到開衩，這些變化是怎樣發生的呢？它跟很多的風尚即所謂流行觀念有關。

旗袍的風尚，我們主要是以上海為例。先講一個問題，從束胸到天乳運動。20世紀初，上海的女子雖然風氣很開放了，但還是受到傳統習俗的影響，對身體的曲線羞于暴露，很多女孩子都穿很緊的內衣，當時盛行一種“平胸美學”，把自己的胸部束得跟未曾發育的女性一樣。尤其一些青春期的女孩子更不好意思暴露自己的胸部，她們穿著一種叫小馬甲的衣服，用一排紐扣把胸部細密的包裹起來。這種服裝習慣，對女性身體是有害的。當時一些開明人士，尤其是受過高等教育、到海外留學的人士呼吁，應該去除女性的小馬甲，解放女性的胸部。于是出現了一種“天乳運動”。很多大城市的婦女把小馬甲摒棄了，換上了一種新式內衣，把自己的曲線露出來。這種變化直接影響到了旗袍。

受社會思潮的影響，婦女的舊觀念也發生了改變。她們覺得對身體的暴露，不再像以前一樣感覺非常的羞澀，她們覺得這是一種人體美、自然美。

到了1930年代，短袖旗袍和無袖旗袍開始出現。對于當時的時尚女性來說，可能冬天也在穿無袖的旗袍。我們發現旗袍的款式慢慢越來越大方，甚至可以說越來越暴露。

從旗袍的衣袖長短和下襟長短變化，我們看到了一種社會的風尚。它的搭配——下邊應該穿什么襪子、什么鞋也有一系列的變化，發展到后期，透明絲襪引進以后，旗袍的衩就越開越高。這些風尚的變化，改變了旗袍的長短，甚至后來改變了它的材質取向。我們現在覺得旗袍、絲襪和高跟鞋是三位一體、天然形成的。事實上不是這樣，因為高跟鞋的進入，也是后期的事情。在早期，和旗袍配的，也是布鞋或平底皮鞋之類。

旗袍女子·學生派

不同的女性因為有不同的身份、不同的職業，就可能對旗袍有不同的的需求。比較普遍的是按照門第職業進行分類，在穿衣風格方面可分三大類：女學生職業派、舞女明星派、公館太太派。

我們先看女學生派。

在當時的社會結構里，女學生派是當時新女性的代表。北京、天津這些大城市，女校、教會女中、女子大學都非常多。女孩子進學堂，穿什么呢？民國服制條例規定旗袍作為國服。在1930年，有很多的中學、大學相繼把校服規定成旗袍。顏色都很清純，質地比較樸素，代表了當時女學生的旗袍風尚。雖然質地比較樸素，但款式很新。當時女學生的活動也很多，要出操、要打球，校方規定在現有旗袍上，下擺提高一寸，到膝蓋以上，袖子也是采用西式的裝袖，這樣比較貼體。

除了女中學生以外，還有一些女大學生，這些女大學生處于學生和職業之間，比較成熟，對美的追求比中學生也更加大膽。上世紀30年代，燙發、穿著短旗袍的女大學生一般是比較常見的。

旗袍女子·舞女明星派

胡蝶是當時的電影皇后，雖然她聲名鵲起，但事實上，明星的地位不是很高，當時人們往往把她們跟舞女、交際花分為一類。可以想見，這種職業特點會要求著裝要能夠吸引關注。這一類女士的旗袍樣式，就比較大膽、比較出位。1929年，在長沙有一種叫耐梅裝的衣服引起轟動，使長沙婦女紛紛效仿。什么叫“耐梅裝”呢？就是這衣服因上海女明星楊耐梅而得名。據當時記載，她到長沙演出時穿的衣服是“衣薄如蟬翼，肌膚畢呈，袒胸露臂，上無余衣，下無裙褲”。1932年，上海有一個有名的交際花叫薛景園，也是別出心裁，創出了一種流行趨勢，在衣服四周都綴上比較大的花邊。當時比較新奇的女士都紛紛效仿。當時的報紙對這種女明星、舞女、交際花的著衣風尚，還有一些報道。1929年民國日報上有一篇文章提到，很多摩登女性穿起華爾紗的旗袍，有意露出里面的襯帶，顯得影影綽綽的。這種旗袍，基本是透的，很薄，里面又穿著很薄的內衣，真的達到“肌膚畢呈”的地步。在1930年代以后，由于社會觀念的開放，女士的審美觀、擇衣的大膽程度，已經達到了很前衛的程度。

旗袍女子·公館太太派

她們的社會地位一般比較高，要么自己出身名門，要么嫁的丈夫地位比較高，比如律師、銀行高級職員等。這類太太的打扮都比較高雅。因為有這種社會身份和地位，經濟條件又非常好。她們的選擇肯定和女學生、舞女明星有很大的區別。她不用像女學生一樣樸素，更不屑于像舞女明星那樣招搖。她們的旗袍，非常雅致、典雅，顯示自己的身份，而且不露聲色，她們選擇的面料很獨特，一般人扯這種旗袍面料的時候，可能在成堆的面料里選，但一些比較講究的公館太太們，會專門為她們的旗袍選擇一種獨幅面料，根據她們的要求來織的，可能她們的旗袍只有一件。現在的明星還會產生撞衫的情況，但那時候不會，一件面料就是為專門為這位公館太太量身定做的。一般的公館太太，不在一般的裁縫店里做。當時，上海最大的一個裁縫店就是鴻翔公司。鴻翔的師傅手藝非常好，當然要價也非常貴。公館太太一般就去鴻翔公司去做。面料很講究，款式也很雅致。公館太太這一類里，頂尖人物可以說是宋慶齡、宋美齡了。宋美齡非常喜歡穿黑色絲絨旗袍，她穿著旗袍，活躍在國際政治舞臺上，把東方女性的風采展示在世人面前。

旗袍與時尚文化

胡蝶是當時的電影皇后，讓她做陰丹士林布旗袍的代言人，號召力比我們現在的明星差不到哪里去。而且這個廣告，非常的講究。據說陰丹士林布做旗袍顯得非常簡潔大方，沒有任何裝飾。但是胡蝶在頸部套了一串項鏈，這個項鏈是價值連城的。所以陰丹士林布做的服裝張力非常大，既顯得高貴，也可以顯得樸素。

在當時，要做旗袍，可以選擇很多的途徑。可以到大時裝店做，像鴻翔，可以找裁縫師傅定做，也可以上門收貨。還有一些手比較巧的，可以自己來做。當然，比較能夠引領時尚的旗袍，肯定不是出自小裁縫或者個體戶之手。當時的時裝公司比較有名的是鴻翔公司，金鴻翔、金儀翔兩兄弟創建起來的。云裳時裝公司也從他們那兒挖了不少裁縫師傅。鴻翔公司不滿足于現有狀況，不停對自己的產品進行推介、包裝，請一些明星做代言，跟時裝選秀結合起來，做很多的商業廣告。

1935年10月23日，胡蝶跟潘有聲結婚的時候，鴻翔公司的老板金儀翔就親自做了一件衣服送給她，這件衣服上綴滿了100只蝴蝶，暗合胡蝶的名字。這個事情一出，非常轟動，鴻翔公司不失時機地把胡蝶的照片印成五六英寸大，發給顧客。1946年他們還贊助了上海的選秀活動。這個活動的旗袍就是由鴻翔出資贊助的。這讓鴻翔在旗袍、在時裝界的號召力上蜚聲上海。

時裝公司和電影界、娛樂業聯手打造了服裝的時尚潮流。當時的上海，都市文化發展非常繁盛。像電影、話劇、期刊、報紙、雜志、攝影廣告，都非常繁盛。對旗袍時尚的引領也是起了一種推動作用。當時的報紙和雜志開了很多專欄，有服裝的專欄，聘請了很多畫家為它們做時裝設計，還報道了很多選美、時裝大賽信息。當時的電影公司也有一批時裝設計師，每次有新電影拍攝的時候，他們根據明星的氣質、身材設計一批新款旗袍。電影放映以后，社會上就會引起反響和轟動，很多女士就會效仿電影中明星的旗袍來做一些旗袍。話劇實際上也是一個非常重要的傳播媒介。

旗袍的審美構成

在了解了旗袍的歷史，同時也知道了旗袍背后的故事以后，我們再來看一看旗袍的構成。每一件旗袍都由很多元素構成，包括面料、款式、色彩、圖案、裝飾以及制作工藝。絲織品在旗袍面料中用得非常廣泛，因為中國是個絲的國度。其次棉布，包括剛剛說的陰丹士林布。絲綢與棉布，是中國婦女，尤其是民國婦女的首選面料。另外，旗袍的面料，也跟穿著的季節有關，在冬天穿的旗袍，還要借助于很多的內襯。內襯種類比較多，像駱駝絨、天鵝絨，更高貴的就是裘皮了。在民國的時候，一些富貴之家，用裘皮的比較多。平民百姓用絲棉或棉花做的棉旗袍也比較多。夏天比較多的是用紗羅。受西方服飾文化的影響，鏤空的面料源源不斷地進來，被廣大婦女選擇。這種透空面料不僅透氣、涼爽，更主要的還反映出一種氣質，另外還帶有一點浪漫。

早期的旗袍款式主要采用平面裁剪。后期則是完全用立體裁剪。一件衣服，如果要做得襯身適體，可不是像我們一般的師傅測量兩圍、三圍、長短就可以。真正上好的一件旗袍，它的制作過程中，服裝師傅要測繪的點，最高的有36個，這樣做出來的旗袍，才完全是為你度身定制的。

說到旗袍的袖子，變化就更多。有長袖、短袖，甚至于無袖。有的甚至把肩都露出來。旗袍的長短也有變化，早期的京派旗袍是長的。但海派旗袍改變了這個現象，漸漸露出了高跟鞋。甚至露出了絲襪，把旗袍的長度漸漸縮短。有的甚至到了膝蓋這個部位。但是一度又開始流行長旗袍，走起路來衣邊掃地，拖在地上，這種旗袍多用做夜禮服，平常生活中穿這種服裝，肯定很不便。

旗袍的領子變化更多。有的時候流行短的領子，短到幾乎沒有領子，在1933年以后，一度出現無領旗袍，只有一個圓的領口。再夸張一點，旗袍的領子朝下，挖成一個U字，又出現V字領，一直到胸部大開門，甚至還出現了小西裝領、翻領，但更多的還是元寶領，這是旗袍比較重要的一個元素。旗袍領有時候短到幾寸，高的時候甚至高到耳際，領口有的用一粒紐扣，有的用兩排甚至三排、四排紐扣。

旗袍的色彩與圖案

旗袍的色彩，五彩繽紛，各種各樣的顏色都可以選擇。總而言之，年輕婦女用的色彩比較跳躍、比較鮮艷，有大紅的、蔥綠的、嫩黃的。30歲以上的婦女，可能會選擇比較沉穩的顏色，如灰黃、藍灰、灰綠、咖啡色等。到了50歲以上，比較多的選擇黑色。

說到圖案，旗袍紋樣變化就更加豐富了。在封建社會，中國人無權選擇自己喜歡的圖案。比如龍鳳紋樣，在封建社會是不能隨便用的。但到了民國時期，有人會把龍鳳紋樣繡到了自己的旗袍上，這也是比較普遍的。但30年代以后，受歐美服裝風俗的影響，傳統的梅、蘭、竹、菊、龍鳳、花卉用得越來越少，抽象的幾何形用得比較多。比如說條紋，就有直條紋、豎條紋和斜條紋。網格紋、凌紋、波紋也比較多，這類紋樣一般體形瘦的穿著效果比較好。體形胖的要穿直條文。抽象的花卉用得更多，有些人把花卉紋樣進行變形組合，形成幾何紋樣，尤其適合年輕女性。

旗袍的制作工藝

中國旗袍的制作技藝，和西方服裝的制作方式完全不同。一件旗袍，面料的優劣固然重要，但更重要的還是做工。總結出來，有9字秘訣。首先是“鑲”，鑲邊工藝，用兩種不同顏色的邊鑲在旗袍的領子和邊上。第二是“嵌”，用一根細的線，以不同的布料把它包裹，在布料夾縫之間鑲嵌。第三是“滾”，滾邊就是把布條斜裁好，小時候我們見過做鞋子時一種滾條，就是這樣的。能夠增加衣服的牢度，一般在衣服的袖口、里邊最外一層。第四是“宕”，它和滾不一樣，滾在最外面，宕在最里面。第五是“盤”，指盤鈕的工藝。一件旗袍有時候用工的費用還不及一副紐扣的費用。所以盤紐是一種重要的工藝，一個上好的師傅可以盤出上百種花樣。第六是“繡”，用繡針代替畫筆，用細的繡線代替顏色，用不同的針法，上下穿刺布料，根據需要刻畫圖案。第七是“貼”，用布料貼圖案，貼了以后把周邊用線縫住。第八是“繪”，手繪用得比較多，有潑墨的，有工筆的。在海派旗袍中，用工筆的比較多一些。第九是“釘”，就是用一種光片料珠，把它制作成一節一節的、小小的，在旗袍上釘出紋樣，在燈光的照射下，會產生一種強烈的反光，有一種特殊的效果。

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