記者：這次時裝周你的作品是以元代為創作基礎，“元”在服裝設計上是個稍顯生僻的歷史概念，為什么會有這樣的選擇？

　　張志峰：一直以來，我都在思考一個問題，中國人的禮服究竟應該是什么樣的。就像西方人結婚時穿婚紗，宴會時穿晚禮服，日本有和服，韓國有韓服。那我們該穿什么？很多人認為是旗袍、唐裝，但它們畢竟是由單一民族衍生而來，只是中國服飾文化的一個側面，是一個時期和階段的產物；無法涵蓋56個民族的豐富文化，也不能完全承載起博大精深的五千年中華文明的厚重。我是學歷史的，喜歡回過頭從歷史中尋找答案。過去幾年中，我們做了“唐·鏡”、“華·宋”的主題服飾。唐代是取李世民和魏征的典故用了一個“鏡”字。宋朝則選取人民崇文尚德，人人愛花的意境。今年的“元”是一種延續。《易經》說，“大哉乾元，萬物茲始”，“元者，始也。”元代是中國歷史上首次由少數民族統一中原的時代，也是中國歷史上疆域最廣、各民族文化融合最鼎盛的時期，與西方的文化貿易往來也十分頻繁，當時的官方語言就有5種。我覺得肯定有很多文化可挖掘。有人認為，這次的“元代”探尋，是“打開了名媛祖母的百寶箱”，重拾了很多散落在歷史中的經典元素。這些主題都是意在設計出能夠蘊含中國文化精髓的服飾，我稱之為 “華服”。

　　記者：對“元”的挖掘難度大嗎？

　　張志峰：每次挖掘都是一次考驗，因為我們不僅要對中國服飾文化復興，還要新興。每年我都會組織設計師去各地采風。今年我們前往內蒙古和山西多地采風，設計師從元青花、元圖騰、馬鞍、金飾等藝術中汲取了創作靈感，再現了元朝那個金戈鐵馬的時代。色彩上選用了清淡雅致的藍、白為基調，象征廣闊的藍天與白云。面料以“寸錦寸金”的珍貴云錦及緙絲為材，創新結合絲絨、皮草、蕾絲。工藝上我們首次運用視覺效果立體逼真的絲帶繡，以體現那個時代多元化的文化特征，還將刺繡、剪紙、印染、珠繡等傳統技藝也匯集于作品中。因為有了“元”的靈感，今年的發布會上男裝比重有所增加。華服的男裝要突出氣魄剛健，這與元代雄渾豁達的時代特征不謀而合。比如，我們把中國的傳統火紋、鎏金、青花龍紋與西服、燕尾廓型做了融合，呈現出簡潔硬朗的線條感與立體感。

　　記者：重拾傳統是近些年中國設計的一大趨勢。但要找到獨一無二的傳統元素，需要耗費巨大的財力、精力，而且要與現代設計結合，難度很大。

　　張志峰：我們要克服的難題有很多，但國外同行似乎已經先行一步。比如緙絲，這種工藝在中國已幾近失傳，我在中國幾乎沒見到過，但幾年前卻在日本看到了。緙絲可以保留三千年之久，但它的工藝非常慢，同樣是一平方尺大小的繡片，刺繡要十天到半個月，云錦需要一個半月到兩個月，而緙絲要花費三到四個月時間。所以，緙絲被稱為是“織中之圣”，是國寶級的織造工藝，故宮里很多收藏品用的都是緙絲工藝。緙絲的織造在日本已經找到了適合自身特點的經營模式，但我們自己卻忽視了，更沒人把它融入現代服裝設計中，因為沒有了需求也就不會有人愿意學這門手藝。我花了好多年時間找到了兩位“國寶級”的緙絲織造大師，創制出了融匯7種緙絲工藝的《鸞鳳雙棲牡丹》華服，珍藏在首都博物館。其他的傳統手工藝也都會經歷一個艱難的挖掘過程，比如蘇繡、云錦。當時我們在蘇州尋訪了20多位老藝人，她們都是自幼便開始學習刺繡，最長者已有95歲高齡，歲數加起來總共有 1572歲，可謂是“千歲繡娘”。這些人不會畫畫，有的連字都不會寫，可她們就是有刺繡的靈氣；她們有的穿針都不用眼睛看，拿手一捻就穿好了。由這些老工藝人來參與完成我們的華服，本身就是一種歷史的定格。

　　記者：有業界人士認為，國際時裝界對于中國元素的認可和喜好，也是有條件的，比如要中西合璧，最終以西方的整體審美為導向。你怎么看？

　　張志峰：中西方審美觀念肯定存在差異。而對于外在審美觀念的異同，還是應該從內在的文化根基上去尋找答案。西方的時尚特點是基于他們國家的歷史、文化、社會形態等多方面的外在反應。而中國的時尚更多的根植于中國的傳統儒家文化，中國傳統文化更注重意境之美。無論詩畫，甚至服飾都注重飄逸靈動，清麗淡雅，更追求一種“天人合一”的境界。這使得中國時尚特點帶有一種詩人般的氣質。比如這次的元代元素的運用，就是把許多傳統工藝與簡約、強調立體廓形的國際流行趨勢結合起來。

　　記者：有人認為，目前說中國設計師崛起顯得為時尚早，你怎么看？

　　張志峰：文化的斷層和國民素質的影響導致中國的時尚產業起步比較晚。中國的時尚品牌比起世界舞臺上活躍的已成熟的諸多品牌還有不足，需要更多的時間去完善和發展。但是中國人對于“美”從不陌生，中國設計師對于“美學”的東方性的獨特見解也從未消亡。如果說西方像個清新可人、笑容明朗的少女，那么中國就是一個經歷了人生跌宕后意氣風發的青年，中國的時尚負載著傳統文化的厚重精神，正在走向一個新的階段。